“爸爸準備了一些嘮叨，媽媽張羅了一桌好菜”。又是一年除夕至。除夕之夜，總離不開一桌熱氣騰騰的年夜飯，對于咱老百姓而言，沒有什么比一家人圍爐而坐、訴說著親情更顯過年的幸福和喜慶了。那么，文人墨客筆下的年夜飯，又是一番怎樣的景象呢？
　　梁實秋可謂是作家中的美食家了，他以文人之筆，賦予了“吃”一種別樣的飄逸灑脫。在那篇著名的《北平年景》一文中，他深情而輕松地寫著：“吃是過年的主要節(jié)目。年菜是標準化了的，家家一律。人口旺的人家要進全豬，連下水帶豬頭，分別處理下咽。一鍋純?nèi)?，加上蘑菇是一碗，加上粉絲又是一碗，加上山藥又是一碗，大盆的芥末墩兒，魚凍兒，內(nèi)皮辣醬，成缸的大腌白菜，芥菜疙瘩，——管夠”。其實以今天的生活水平來看，為梁實秋所稱道的美味不過是些尋常肴饌，但在大師筆下卻透著濃郁的生活氣息和鄉(xiāng)情親情。
　　對于舊歷年，魯迅先生似乎一向很冷淡，要么逛書店買書，要么讀書，與平常日子沒什么區(qū)別。在他的著述中唯一確切提及“年夜飯”的大概也就是1933年春節(jié)了。許是因為“形勢稍微平和一些，年底又得來一筆及時的稿費”的緣故，魯迅很是高興，吩咐夫人許廣平“治少許肴”，并專門邀請了老朋友馮雪峰同吃年夜飯。
　　“到了除夕，又須大祭祖宗一次。又向天擺出豬頭等三牲，名曰“謝年”，并將灶公接回凡間。而后闔家老幼，團聚吃“年飯”…….吃年飯的時候，照例要在中堂置一大火盆熾滿獸炭，火光熊熊，愈旺愈好，象征一年的好運”。這是蘇雪林筆下的年夜飯，在這篇名為《故鄉(xiāng)的新年》的千字文里，蘇雪林詳細描繪了我們徽州特有的年俗，不啻于一幅活脫脫的老徽州民俗風情畫卷。
　　同為女作家，張愛玲愛吃甜食，松子糖、生煎饅頭、糖醋小排這些都是她的最愛，張家的除夕餐桌上通常也少不了它們的身影。而在她眼中，魚更是年夜飯必不可少的美食，在《小艾》里，她寫道，“過年的時候吃年夜飯，照例有一尾魚，取“富貴有余”的意思“。
　　相較其他作家，國學大師陳寅恪1942年的除夕，過得很是窘迫。年夜飯只有一鍋稀粥和一個鴨蛋，還要全家分食。那年春節(jié)前夕，駐港日本憲兵震于陳寅恪的文名，極力籠絡他，并給斷糧多日的陳家送來了面粉，卻被斷然拒絕。寧可舉家食粥，也不吃侵略者的糧食，陳寅恪的氣節(jié)風骨堪為后人景仰。